Sixième jour

C'est encore une fois sur les conseils de Fredo que nous avons pris rendez-vous la veille chez McGee pour une visite du bassin de l'Atchafalaya. L'endroit se situe à Henderson près de Breaux Bridge. Arrivés sur place nous apprenons que nous faisons partie d'une "croisière" en compagnie d'un petit groupe se sud coréens et d'une importante délégation de locaux ayant décidés de se payer du bon temps. Moyenne d'âge, plus de 60 ans, dont beaucoup parlent cajun. Une charmante dame me racontera les pérégrinations de sa famille, partie de Bordeaux au XVIIIe siècle pour s'installer ici. Notre guide est parfaitement bilingue et sait mettre son public dans sa poche en racontant de bonnes histoires de Boudreaux et Thibodeaux. Le paysage autour de nous est magnifique. Nous repérons plusieurs espèces d'oiseaux, traversons le double pont de l'I10 qui relie Lafayette à la Nouvelle Orléans. Le grand moment reste évidemment la rencontre avec l'alligator, venu à l'appel du guide pour se manger les chips que lui lancent certains passagers. En quittant le site nous ne réalisons pas que nous passons à quelques mètres de Whiskey River, une des meilleures salles de bal de la région. 

Tout le long de la route, de Lake Charles à Lafayette, de nombreux panneaux publicitaires vantent les meilleures lieux de production de boudins et de cracklins. Impossible de ne pas goûter ces spécialités ! Nous nous arrêtons chez Poche à Breaux Bridge. C'est à la fois un magasin, une épicerie et un restaurant. S'il existe un paradis des amateurs de cochon il doit ressembler à ça. Dans une grande vitrine réfrigérée s'entassent boudins, andouillettes, côtes de porc, cracklin, travers... Mais il est impossible d'en emporter avec nous. Ces mets délicats ne supporteraient le voyage de retour en France. Nous nous consolons en mangeant sur place : Boudin donc, accompagné de red beans, dirty rice et pain. Délicieux et roboratif. 

 Après le repas, direction Houma. Pourquoi cette ville ? A vrai dire j'en sais trop rien. Peut-être parce que le nom sonne bien. Peut-être aussi parce que les indiens de cette tribu sont en quête de reconnaissance et que j'ai l'espoir de pouvoir en rencontrer certains. Sans doute enfin parce que c'est l'occasion de continuer un road trip comme dans certains romans et films américains. Deux heures de route de Breaux Bridge à Houma en passant par Morgan City. A un moment la quadruple voie s'élève pour passer au-dessus des forêts. Pourquoi passer au-dessus alors qu'on pourrait couper dedans ? Et puis je réalise qu'en fait de forêt il s'agit de gigantesques marais : nous roulons au dessus des bayous. 

Arrivés à Houma nous nous rendons au Southdown Museum, la demeure située au centre d'une ancienne plantation de canne à sucre a été transformée en musée. Le temps de prendre quelques photos et nous croisons les deux bénévoles qui ferment la bâtisse. Impossible de visiter. Après avoir discuter un peu les deux gardiens nous conseillent de continuer plus au Sud encore à Cocodrie. La route est belle, nous disent-ils, et nous pourrons prendre un verre à la marina. C'est vrai que le nom sonne bien et l'endroit n'est même pas indiqué sur notre GPS ! Nous quittons l'imposante 90 et empruntons la 57 qui longe un canal. La route devient plus petite. Des maisons sur pilotis sont posées sur l'herbe à côté l'indispensable bateau qui va avec. Nous traversons les communes de Dulac puis de Grand Cailllou. La route devient moins facile au fur et à mesure que nous approchons. Les seuls véhicules que nous croisons à présent sont des camions citerne. Lorsque nous arrivons enfin, c'est pour constater qu'il n'y a pas grand chose à voir. Le lieu est occupé uniquement par des ouvriers et la seule activité semble être l'exploitation du pétrole. Et puis un peu à l'écart nous découvrons la marina. Dans le petit port quelques bateaux sont destinés à la pêche sportive. En face un bar-hôtel tout confort avec même une piscine. Qui irait passer plusieurs nuit dans cette hôtel au milieu de nulle part, entouré des tuyaux et des camions citerne ? En tout cas le bar est fort agréable et la bière bien fraîche. C'est après une longue pause à profiter du calme et du soleil que nous repartons vers Lafayette. .  

En semaine les occasions de sortir ne sont pas nombreuses à Lafayette quand on connait personne. Tous les mercredi cependant le Blue Moon Saloon organise une jam cajun. Rendus sur place nous cherchons un restaurant et nous tombons sur l'Artmosphère, un bar juste à côté du Blue Moon. Ce jour là il propose en concert un guitariste du nom de Ray Cashman. Juste avant qu'il prenne place sur la petite scène nous discutons avec lui. Il est né au Texas mais vit maintenant près de Memphis. Rapidement nous comprenons que c'est un passionné. Il évoque les grand créateurs du Delta Blues Skip James et Fred McDowell, nous parle de sa tournée en France et de la chronique d'un de ces disques dans le magazine Soul Bag. On retrouve cette passion sur scène. C'est un bon chanteur et son jeu en pickin' est influencé par Mississippi John Hurt. Il n'hésite pas non plus à jouer en slide un répertoire composé uniquement de chansons originales. Sa prestation est si convaincante que nous restons longtemps à l'écouter. Nous n'irons pas au Blue Moon écouter la jam. 

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